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Bouvreuil AM-66 - Histoire

Bouvreuil AM-66 - Histoire


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Bouvreuil

Le bouvreuil est un gros-bec européen et américain.

je

(AM-66: dp. 425; 1. 136'4"; n. 24'; dr. 11'; s. 10 k.; a. 1
3"; cl. Bullflnch)

Bouvreuil (AM-66), ex-Villanova, a été lancé le 27 octobre 1937 par Bath Iron Works Corp., Bath, Maine ; acquis par la Marine le 6 juillet 1940 ; mis en service en ordinaire le 16 août 1940 ; révisé et aménagé au Norfolk Navy Yard ; et placé en pleine commission le 22 octobre 1940, sous le commandement du lieutenant J. A. Webster.

Tout au long de sa carrière navale, Bullfinch a été affecté au 5e district naval. Elle a opéré en tant qu'unité de TU 90.5.3 dans la baie de Chesapeake, balayant les entrées de Norfolk et de Yorktown, en Virginie. Bullinch a été désarmé le 15 septembre 1944 et transféré à la Commission maritime le 28 juillet 1945.

La quille du Bullfinch (AM-392) a été posée le 24 août 1945 par Defoe Shipbuilding Co., Bay City, Michigan, mais la construction a été annulée le 1er novembre 1945.


Légendes d'Amérique

Oatman, Arizona par Kathy Weiser-Alexander.

Oatman, en Arizona, situé dans les Black Mountains du comté de Mohave, a fait ses débuts en tant que camp minier après que des prospecteurs ont découvert de l'or dans la région au début des années 1900. Plus tard, il est devenu une partie de la Route 66.

Souvent décrite comme une ville fantôme, elle ne correspond pas tout à fait à la catégorie, mais assez proche, étant donné qu'elle comptait autrefois plus de 10 000 personnes et qu'elle abrite désormais un peu plus de 100 personnes toute l'année.

Bien qu'Oatman ne soit plus que l'ombre d'elle-même, cela vaut la peine de visiter cette "ville fantôme" animée qui offre non seulement un certain nombre de bâtiments historiques et de possibilités de photographier, mais aussi la vue des burros marchant dans les rues. comme des tireurs costumés et des dames de style années 1890 qui se promènent. À son apogée, du début des années 1900 aux années 1940, Oatman et la ville voisine de Gold Road étaient les plus grands producteurs d'or de l'Arizona.

Oatman, Arizona Hotel Sign, par Kathy Weiser-Alexander.

Le prospecteur Johnny Moss a d'abord extrait de l'or dans la région dans les années 1860, jalonnant deux mines, l'une nommée Moss, l'autre Oatman, d'après Olive Oatman qui a été kidnappé par des guerriers Apache, vendu aux Indiens Mojave et libéré après cinq ans près de l'actuel ville en 1855.

L'exploitation aurifère connaîtra des hauts et des bas dans les Montagnes Noires jusqu'au début des années 1900. Une ville officielle a commencé à se former vers 1904, dotée d'un bureau de poste lorsque la Vivian Mining Company a commencé ses activités. La ville de tentes appelée Vivian s'est rapidement développée à mesure que les mineurs affluaient dans la région. Entre 1904 et 1907, la mine a rapporté plus de 3 000 000 $ et une importante découverte d'or à la mine Tom Reed en 1908 a rapporté 13 000 000 $. En 1909, la ville a changé son nom en l'honneur d'Olive Oatman.

L'hôtel Drulin, construit en 1902, fit de bonnes affaires aux mineurs de la région. Cet ancien hôtel rebaptisé Oatman Hotel dans les années 1960 est le seul bâtiment historique en adobe de deux étages du comté de Mohave. Bien que les clients ne passent plus la nuit ici, il y a un musée au dernier étage et un bar et un restaurant au rez-de-chaussée.

En 1915, deux mineurs ont fait une découverte d'or de 14 millions de dollars, ce qui a donné un nouveau boom à la colonie. Bientôt, la ville eut son propre journal, le Mineur d'Oatman, ainsi que des dizaines d'autres entreprises.

Sitgreaves Pass près d'Oatman, Arizona par Jim Hinkley.

Lorsque la Route 66 a été construite pour la première fois dans les années 1920, plusieurs partisans ont travaillé pour que la route soit parallèle au chemin de fer à travers Yucca, où vivaient ses partisans. Cependant, Oatman était à son apogée en tant que communauté minière et avait plus de poids. Ainsi, même si cela rendait la conduite plus difficile sur ces anciens modèles T, la route a emprunté le chemin dangereux du col de Sitgreaves et a contourné Yucca.

En 1921, un incendie a brûlé une grande partie d'Oatman, mais la ville a été reconstruite. À peine trois ans plus tard, la principale société minière, United Eastern Mines, a définitivement mis fin à ses activités. Mais avec la naissance de la Route 66 et d'autres exploitations minières plus petites, Oatman s'est accroché, répondant aux nombreux voyageurs le long de la nouvelle autoroute.

En 1930, on estimait que 36 millions de dollars d'or provenaient des mines. La ville comptait deux banques, sept hôtels, 20 saloons et 10 magasins. Il y avait plus de 10 000 personnes vivant dans la région d'Oatman.

Oatman, Arizona Mine Museum par Kathy Weiser-Alexander.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement avait besoin d'autres types de métaux pour l'effort de guerre, alors les mineurs ont été emmenés dans d'autres régions et les mines d'Oatman ont été fermées, laissant l'or attendre des temps meilleurs.

La route 66 a été modifiée pour faciliter la route au sud des cols de montagne en 1953. À cette époque, Oatman n'avait plus l'influence qu'elle avait auparavant lors de la mise en œuvre de la route mère. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Oatman soit pratiquement réduit à une ville fantôme.

Dans les années 1970, la ville voisine de Laughlin, dans le Nevada, a commencé à devenir une Mecque du jeu populaire, et à la fin des années 1980, la Route 66 est redevenue une destination populaire pour les touristes du monde entier. Oatman a recommencé à devenir très vivant.

Des ânes errent dans les rues d'Oatman, en Arizona, par Kathy Weiser-Alexander.

Puis, en 1995, la mine Gold Road a été rouverte, extrayant 40 000 onces d'or par an. En 1998, la mine ferme à nouveau en raison des bas prix de l'or. elle a ensuite organisé des visites de mines d'or pendant plusieurs années, mais plus récemment, avec le prix actuel de l'or, les visites ont cessé car la mine a rouvert à nouveau.

Oatman est aujourd'hui une ville touristique. La rue principale est bordée de boutiques et de restaurants. Des ânes sauvages, descendants de ceux apportés par les mineurs d'antan, errent dans les rues. Des coups de feu sont entendus alors que les Ghostrider Gunfighters se produisent quotidiennement, affichant des fusillades flamboyantes à six coups de feu au milieu de la rue principale.

La route vers Oatman depuis Kingman est très étroite avec plusieurs virages serrés en épingle à cheveux. Aucun véhicule de plus de quarante pieds de longueur n'est autorisé sur cette route. La route de Golden Shores n'est pas aussi raide ou tranchante. Une fois à Oatman, le stationnement est limité. Les véhicules récréatifs ou ceux qui voyagent avec des remorques peuvent souvent avoir des difficultés à trouver une place de stationnement.

Lorsque vous voyagez vers l'ouest sur la route 66, l'autoroute Oatman continue sur 20 milles jusqu'à Golden Shores. Le paysage le long du chemin est parsemé de vestiges miniers d'époques plus prospères.


Melopyrrha violacea (Linnaeus, 1758)

(syn. Pyrrhulagre ?? Bouvreuil cubain P. nigra) Gr. &mu&epsilon&lambda&alpha&sigmaf mélas, &mu&epsilon&lambda&alpha&nu&omicron&sigmaf mélanos noir sombre. < genre Pyrrhula Brisson 1760, Bouvreuil "Réservant le nom de Sporophile à ma seconde section de ce genre, j'adopte le genre Oryzobore, de Cabanis, pour la préétendue Loxia angolensis, de Linné (torride, Gm.), et je crée le genre Melopyrrha pour les soi-disant Bouvreuils noirs d'Amérique non encore déterminés d'une manière satisfaisante." (Bonaparte 1853) "Melopyrrha Bonaparte, 1853, Compt. Déchirer. Acad. Sci. Paris, 37, p. 924. Type, par désignation postérieure (G. R. Gray, 1855, Cat. Genera Subgenera Birds, p. 82), Loxia noir Linnaeus." (Paynter dans Peters 1970, XIII, 151).

L. violacé violet, violacé < alto violet.
● ex &ldquoGrand Traquet des Philippines&rdquo d&rsquoAubenton 1765-1781, pl. 185, fig. 2 (syn. Agropsar philippensis).
● ex &ldquoFringilla violacea, fronte subtusque flavissima&rdquo de Linnaeus 1746 (Euphonie).
● "76. ARDEA. . violacée. 12. A. crista flava, corpore nigro-cáeligrulescente, fascia temporali alba. Ardea stellaris cristata americana. Catesb. auto. 1. p. 79. t. 79. Habiter dans Amérique septentrionale." (Linnaeus 1758) (Nyctanassa).
● ex &ldquoHirondelle de la Louisiane&rdquo d&rsquoAubenton 1765-1781, pl. 722 (syn. Progrès subi).
● ex "Coccothraustes purpurea. Gross pourpre-bec" de Catesby 1731 (Pyrrhulagre).


Critique de bouvreuil et le Yilgarn Goldfield –

Bullfinch and the Yilgarn Goldfield a fait ses débuts avec une suggestion de Sir Laurence Brodie-Hall selon laquelle la nature unique de la communauté de Bullfinch pendant l'ère Great Western Consolidated de 1950 à 1963 méritait d'être enregistrée. Sir Arvi Parbo, qui a commencé sa carrière minière chez Bullfinch, a soutenu le concept et ils ont encouragé Gilbert Ralph, un cadre à la retraite de Western Mining Corporation, à écrire une histoire de Great Western et de Bullfinch. Gilbert a mis cinq ans à rechercher et à écrire cette histoire.

Bouvreuil et le champ aurifère de Yilgarn

Mary Sutherland, qui a grandi à Bouvreuil, a été très utile pour rassembler des copies de souvenirs personnels, de photographies et de souvenirs de nombreux résidents de longue date de Bouvreuil et beaucoup d'entre eux ont été inclus pour donner un compte rendu graphique de première main de la vie à Bouvreuil pendant l'ère GWC.

Beaucoup d'autres ont également apporté leur contribution personnelle à des événements et activités plus récents.

Ce livre raconte l'histoire non seulement de Bouvreuil à l'époque du Great Western, mais aussi de la découverte et du développement du Yilgarn Goldfield depuis ses débuts à Golden Valley en 1888 jusqu'à nos jours. Il couvre les activités à Southern Cross, Marvel Loch, Westonia et Yellowdine et de nombreux endroits entre les deux.

Il raconte l'histoire des quatre booms miniers aurifères qui ont produit dix millions d'onces d'or sur près de douze décennies et pourquoi la moitié de cette production a été produite au cours des douze dernières années. Il mentionne de nombreux prospecteurs et entrepreneurs qui ont donné vie à la région et de nombreux travailleurs et familles qui ont lutté pour gagner leur vie pendant les périodes difficiles entre les booms. Mention est également faite du Soldier Settlement Scheme et des frustrations vécues par les agriculteurs et les pluralistes.

Agence de presse Bouvreuil 1915

Il raconte l'histoire d'événements tragiques, de sauvetages héroïques, de luttes désespérées, de pauvreté et de moments heureux, de mariages, de jours d'école, de carnavals, d'exploits sportifs et de célébrations. Il donne des témoignages de première main de personnes qui ont aimé la communauté et ont contribué à son caractère unique.

Une grande partie du livre est consacrée à la vie à Bullfinch à l'époque du Great Western, lorsque de nombreuses personnes qui y vivaient décrivent la lutte pour établir des installations communautaires, leurs maisons, leurs conditions de vie, leurs activités récréatives et les événements qui leur ont apporté plaisir et contentement.

Joe Walsh’s Store, Bouvreuil 1910

Il raconte l'histoire de Great Western et de ses efforts désespérés pour lutter contre l'inflation, la baisse des teneurs en minerai et les conditions minières difficiles. Il couvre l'ère post-GWC et décrit la renaissance du gisement aurifère suite à la hausse du prix de l'or dans la dernière partie des années 1970 et rend compte d'acteurs majeurs tels que Burmine, Troy, Gasgoyne et Sons of Gwalia dans le passé. et le rajeunissement actuel du domaine par St Barbara Limited.


Charles Bulfinch

Nos rédacteurs examineront ce que vous avez soumis et détermineront s'il faut réviser l'article.

Charles Bulfinch, (né le 8 août 1763 à Boston, Massachusetts Bay Colony [États-Unis] - décédé le 4 avril 1844 à Boston, Massachusetts), premier architecte professionnel américain, qui s'est fait connaître principalement en tant que concepteur de bâtiments gouvernementaux.

Après des études à l'Université Harvard (1778-1781), Bulfinch parcourt l'Europe (1785-1787) et, sur les conseils de Thomas Jefferson, qu'il rencontre à Paris, visite de nombreuses œuvres architecturales majeures de France et d'Italie. À Londres, il se familiarise avec le néoclassicisme de l'architecte d'origine écossaise Robert Adam, et il est en grande partie responsable de l'introduction du style Adam aux États-Unis. La plupart de ses œuvres intègrent des ordres classiques et montrent une maîtrise des proportions.

Parmi les œuvres de Bulfinch figurent la Massachusetts State House, Boston (conçue de 1787 à 1788 et construite de 1795 à 1798 existante à la fin du XXe siècle mais grandement modifiée), la Connecticut State House, à Hartford (1792–96, aujourd'hui l'hôtel de ville) et le Maine Capitol, à Augusta. (1828-1831). Bulfinch était le quatrième dans la succession d'architectes du Capitole des États-Unis, Washington, DC Servir à ce titre de 1817 à 1830, Bulfinch a utilisé les plans de son prédécesseur immédiat, Benjamin Latrobe, pour les ailes, mais il a préparé un nouveau design pour la rotonde.

En 1787, Bulfinch a aidé à promouvoir le premier tour de la Terre par un navire américain (le Colombie, commandé par Robert Gray). En tant que membre (1791-1795, 1799-1817) du conseil d'administration de Boston, il dirigea l'amélioration du réseau de rues local et de Boston Common et ses environs.


Bouvreuil AM-66 - Histoire

I. Début de l'histoire du triangle Bulfinch

Tout au long de son histoire, le Triangle de Bulfinch a connu de profonds changements dans l'utilisation de ses terres. Ces changements ont été provoqués par diverses forces, telles que les nouvelles technologies et les changements dans l'infrastructure de la ville construite par le gouvernement. Ces changements dans l'utilisation des terres peuvent être retracés avant même qu'il n'y ait des terres solides sur le site.

Avant que le Triangle ne soit développé, il s'agissait d'une région de zones humides connue sous le nom de Mill Pond, illustrée à la figure 1. Elle était séparée de la rivière Charles par un barrage et était reliée par des canaux à la baie du Massachusetts. Selon Spirn, l'étang Mill avait deux utilisations principales pendant cette période. La première peut être considérée comme une utilisation principalement industrielle du sol. Les moulins entourant l'étang utilisaient les marées montantes comme source d'énergie hydraulique. Le second était un mécanisme d'élimination des déchets lorsque les marées baissaient [1]. Ces utilisations du sol nous montrent que le Triangle Bulfinch avait été une partie importante de la ville avant même son développement.

Figure 1 : 1722 Carte de Boston avec le Mill Pond surligné en bleu. [2]

Ces utilisations des terres, cependant, n'étaient pas compatibles les unes avec les autres. Comme Spirn nous le dit dans The Granite Garden, les routes pavées tout au long du XVIIIe siècle étaient inclinées vers l'extérieur afin que l'eau s'écoule vers les côtés des routes et dans les gouttières, dont certaines se jetaient dans l'étang du moulin. Cette méthode d'élimination des déchets nouvellement inventée était d'une efficacité inattendue, et les énormes quantités de déchets déversés dans l'étang l'ont fait stagner, le forçant à être fermé de la baie [1].

Étant donné que l'étang n'était plus utilisé, il est devenu la cible de l'un des importants projets de remise en état des terres de la ville, dans lequel des terres de Beacon Hill ont été utilisées pour remplir l'étang Mill. C'est le premier exemple majeur que nous voyons de la façon dont l'introduction de nouvelles technologies peut entraîner des changements importants dans l'utilisation des terres du site. Au fur et à mesure que le Triangle de Bulfinch continue de se développer, nous continuerons de voir comment les nouvelles technologies (en particulier là où la gare de fret était située à l'origine) ainsi que les changements d'infrastructure contribuent à façonner et à orienter la croissance du site.

II. Triangle Bulfinch : 1808 - 1895

Les plans de ce qu'il adviendrait de l'étang Mill après son remplissage (illustré à la figure 2) ont été dessinés par un éminent architecte du nom de Charles Bulfinch en 1808. Comme il n'y avait pas de quadrillage de la ville autour du triangle pour que Bulfinch puisse fonder son plans hors, il a utilisé le barrage qui séparait auparavant l'étang Mill de la rivière Charles pour aligner la grille, donnant lieu à la forme triangulaire distincte. Fait intéressant, les plans comprenaient un canal longeant la rue centrale du triangle équilatéral, qui est la source la plus probable du nom de Canal Street. Il n'est pas clair si ce canal a jamais existé, car des lignes de fret ont été mises en place le long du tracé prévu du canal peu après la construction du site.

Figure 2 : Plan Mill Pond de 1808 (alias Bulfinch Triangle Plan) [3]

Les cartes illustrées à la figure 3 racontent une histoire intéressante de la façon dont le principal mode de transport dans un site peut affecter l'utilisation des terres de la zone environnante. Dans la figure 3(a), nous voyons le côté ouest du triangle de Bulfinch. Les bâtiments en gris marqués par des « X » sont tous des écuries. Le train traversant le site étant principalement utilisé pour le transport de matières premières, il est probable que les citadins de la région circulaient principalement à pied, ainsi qu'à cheval ou en calèche. Par conséquent, nous voyons une grande concentration d'utilisation commerciale des terres autour de ce groupe d'écuries. Il est probable que ces écuries attiraient un grand nombre de ferronniers. D'autres artisans ont probablement été attirés par la zone en raison de l'augmentation du trafic piétonnier autour des écuries.

Figure 3(a) : Carte Sanborn de 1867 du côté ouest du triangle Bulfinch montrant l'utilisation des terres, qui est indiquée par les couleurs suivantes : Rouge = commercial Jaune = résidentiel Bleu = institutionnel Violet = industriel Gris = transport. [4]

Figure 3(b) : Carte Sanborn de 1867 du côté est du triangle de Bulfinch montrant l'utilisation des terres, qui est indiquée par les couleurs suivantes : Rouge = commercial Jaune = résidentiel Bleu = institutionnel Violet = industriel Gris = transport. [4]

De l'autre côté du triangle Bulfinch, illustré à la figure 3 (b), nous voyons une histoire complètement différente. Les grands bâtiments gris de cette carte composent un dépôt pour un train qui passe entre Canal Street et Haverhill Street. La grande concentration d'utilisation des terres commerciales et industrielles adjacentes à la ligne suggère fortement que cela a été principalement utilisé pour les trains de marchandises. Une ligne de fret permet d'accéder facilement aux matières premières et aux marchandises qui approvisionnent et réapprovisionnent les commerces avoisinants.

Il est important de noter qu'une partie de l'utilisation du sol marquée comme commerciale (rouge) est également résidentielle. Cependant, la plupart, sinon la totalité, de ces immeubles résidentiels ont tendance à avoir des magasins au premier étage. Cela est très probablement dû à la proximité de la ligne de fret et de l'industrie lourde, qui entraînent généralement des conditions de vie indésirables. Ces modèles d'utilisation des sols prouvent encore à quel point les nouvelles technologies de transport peuvent grandement affecter le développement de la ville.

III. Triangle de Bulfinch : 1895 – 1929

La carte de Bromley illustrée à la figure 4 montre comment la propriété foncière a été divisée dans le triangle de Bulfinch en 1895. Nous voyons ici quelques tendances intéressantes en matière d'utilisation des terres qui nous montrent comment le site a évolué. L'un des premiers changements majeurs à noter est qu'une voie ferrée a été installée le long de Causeway Street. Cela a entraîné un changement dans l'emplacement des bâtiments industriels. On constate que les bâtiments situés à droite de la gare, où se trouvait autrefois un important ensemble de bâtiments industriels, appartiennent désormais à des particuliers. Cela indique que l'utilisation des terres dans cette zone est très probablement une combinaison de commercial et résidentiel. Le changement dans l'utilisation des terres suggère que le dépôt qui était situé à côté de Canal Street est maintenant utilisé plus principalement comme une ligne de passagers.

Figure 4 : Carte Bromley de 1895 du triangle de Bulfinch montrant la propriété foncière. La région en surbrillance montre les bâtiments qui ont été démolis pour installer l'artère centrale. Sur cette carte, les bâtiments jaunes sont en bois et les roses en brique. [5]

De plus, nous constatons que les bâtiments adjacents à Causeway Street ont tendance à être plus grands ou à partager le même propriétaire. Cela suggère que l'utilisation du sol le long de la rue Causeway est probablement un mélange de commerce et d'industrie.Les modèles discutés jusqu'à présent pointent vers la conclusion que les emplacements des bâtiments industriels et des chemins de fer au 19ème siècle sont fortement corrélés. De plus, ces modèles fournissent des explications possibles pour les changements futurs dans la ville. Par exemple, la ligne de fret de la figure 4 occupe exactement le même emplacement que le viaduc de la Ligne verte occupe au début du 21e siècle. Il est probable que les voies ferrées présentes en 1895 ont évolué plus tard pour devenir le tracé de la Ligne Verte. La migration des lignes de fret vers le nord peut également expliquer pourquoi la Gare du Nord est actuellement située à la limite nord du site.

Afin de continuer à observer comment les changements dans la technologie et les transports affectent la croissance du site, nous examinerons une carte du triangle de Bulfinch en 1929 illustrée à la figure 5. La figure 5 (a) montre l'extrémité nord du triangle. Cette carte confirme nos prévisions concernant le viaduc de la Ligne verte et l'emplacement de la gare du Nord. Le bâtiment qui abritait auparavant le dépôt de fret et plus tard la gare de passagers est maintenant devenu la gare du Nord, et le viaduc de la ligne verte longe Causeway Street, remplaçant ainsi la ligne de fret.

De plus, il y a maintenant un grand nombre de bâtiments résidentiels. Cela coïncide parfaitement avec le départ des lignes de fret et l'arrivée de la station de métro. Ce changement crucial dans le transport a donc entraîné un changement majeur vers l'utilisation des terres dans le Triangle Bulfinch. Les bâtiments industriels sont devenus plus dispersés et les bâtiments résidentiels sont largement concentrés à côté de la station de métro. Comme mentionné dans Crabgrass Frontier, « il y a un avantage significatif à vivre à distance de marche des magasins et des entreprises de la ville » [6]. La proximité d'une station de métro permet aux résidents d'habiter plus loin de leur lieu de travail tout en ayant un trajet plus rapide.

Figure 5(a) : Carte Sanborn de 1929 de l'extrémité nord du triangle Bulfinch montrant l'utilisation des terres, qui est indiquée par les couleurs suivantes : Rouge = commercial Jaune = résidentiel Bleu = institutionnel Violet = industriel Gris = transport. [7]

Figure 5(b) : Carte Sanborn de 1929 de l'extrémité sud du triangle Bulfinch montrant l'utilisation des terres, qui est indiquée par les couleurs suivantes : Rouge = commercial Jaune = résidentiel Bleu = institutionnel Violet = industriel Gris = transport. [7]

La figure 5 (b) montre l'extrémité sud du triangle Bulfinch en 1929. Ici, nous voyons que le bâtiment sud de ce qui était autrefois le dépôt / gare de passagers est maintenant une pente pour que le métro monte sur le viaduc qui longe Causeway Rue. De plus, nous voyons une confirmation supplémentaire que le métro a entraîné une augmentation du nombre de maisons résidentielles dans la région.

Bien qu'il existe encore un nombre important de bâtiments industriels à ce stade, il est probable que ceux-ci s'effaceront lentement en raison du départ de la ligne de fret et de l'augmentation du trafic piétonnier. La figure 5 illustre une période de transition dans l'histoire du triangle de Bulfinch provoquée principalement par un changement du mode de transport principal sur le site.

De plus, sur cette carte, nous pouvons déjà voir les traces du prochain changement majeur dans les transports. Le bloc le plus à l'ouest de la figure 5(b) montre une grande superficie de terrain vacant où se trouvaient auparavant des bâtiments. Ce terrain est resté un parking jusqu'à nos jours. L'émergence de grands parkings et les bâtiments mis en évidence sur la figure 4 nous orientent vers le prochain changement majeur dans la technologie et les transports : l'automobile.

IV. Triangle de Bulfinch : 1929 – 2013

Les bâtiments entre Canal Street et Beverly Street, ainsi que la rangée de bâtiments suivante à côté de Beverly Street, ont tous été condamnés afin d'installer l'artère centrale. C'est une réponse au fait qu'en 1927, « l'automobile avait atteint le point d'être un élément essentiel de la vie normale de la classe moyenne » [6]. Comme Jackson le mentionne dans Crabgrass Frontier, cela faisait partie d'un mouvement national à la fin des années 1920 pour construire des « rues expresses sans feux de circulation ni intersections » [6]. La carte du triangle de Bulfinch en 2000 (figure 6) montre encore un autre changement majeur dans l'utilisation des terres.

Comme prévu, l'utilisation des terres industrielles a continué de diminuer depuis la suppression de la ligne de fret. Cependant, nous constatons maintenant une forte diminution de l'utilisation des terres résidentielles par rapport à la carte de 1929. Ceci est dû à la fois directement et indirectement à l'installation de l'artère centrale. La construction de l'artère centrale elle-même a directement réduit l'utilisation des terres résidentielles puisque bon nombre des bâtiments qui ont été démolis pour faire place à l'autoroute étaient en fait des bâtiments résidentiels (mis en évidence dans la figure 4). Indirectement, la présence d'une autoroute décourage fortement les personnes à s'installer à proximité en raison des niveaux élevés de bruit et de pollution.

Figure 6 : Utilisation des terres du Triangle de Bulfinch en 2000 [8]

Alors que l'autoroute a posé un problème important pour l'utilisation des terres résidentielles, elle s'est avérée extrêmement bénéfique pour les propriétaires de petits magasins et entreprises. La circulation croissante autour du site a permis aux propriétaires fonciers commerciaux de prospérer. De nos jours, le Triangle Bulfinch est presque entièrement consommé par les petits magasins, les restaurants et les entreprises. Warner déclare dans Mapping Boston que les franchises nationales et les produits de marque ont connu une croissance radicale au cours de l'essor de l'automobile et « ont envahi les détaillants locaux, qui se sont soudainement retrouvés défavorisés » [9]. Cependant, le Triangle semble avoir été largement épargné par ce changement puisque la présence des détaillants locaux ne semble que se renforcer de plus en plus au cours du 20e siècle. Encore une fois, nous voyons la preuve que l'émergence de nouvelles technologies dans les transports affecte grandement les modes d'utilisation des terres au sein du site.

La figure 7 montre une carte actuelle du triangle de Bulfinch. Ici, nous voyons deux changements majeurs récents dans les transports et les infrastructures qui pourraient entraîner des changements futurs dans l'utilisation des terres. Le premier est la suppression du viaduc de la Ligne verte le long de Causeway Street. Deuxièmement, le remplacement de l'artère centrale par un parc ouvert connu sous le nom de voie verte. Ces changements ont une chose en commun : ils font du Triangle de Bulfinch un endroit plus attrayant pour se promener. Cela profite non seulement au propriétaire du petit magasin, renforçant encore la prédominance de l'utilisation des terres commerciales dans le Triangle, mais laisse également présager une éventuelle augmentation de l'utilisation des terres résidentielles, puisque le site bénéficie à nouveau d'une station de métro à proximité sans l'inconvénient de l'industrie lourde ou d'une autoroute.

Figure 7 : Carte actuelle du triangle de Bulfinch indiquant les limites du site (avec l'aimable autorisation de Google Maps)

À maintes reprises, il a été prouvé que la technologie, les transports, les infrastructures et l'utilisation des terres dans le triangle Bulfinch sont tous étroitement liés. Un petit changement de technologie, d'infrastructure ou de transport peut avoir un effet amplifié sur l'utilisation des terres à l'intérieur du site. Par conséquent, lorsqu'il y a des changements majeurs dans les transports et les infrastructures, ou lorsqu'il y a une nouvelle percée technologique, on peut s'attendre à voir des changements drastiques dans les modes d'utilisation des terres prévalant sur le site. Le Triangle Bulfinch a subi plusieurs de ces changements tout au long de son histoire. C'est cette même histoire qui nous suggère que le Triangle est peut-être sur le point de subir une autre transformation majeure.


Pyrrhula erythaca Blyth, 1862

(Fringillidés ?? Bouvreuil eurasien P. pyrrhula) Méd. tardive. L. pyrrule Bouvreuil < Gr. &pi&upsilon&rho&rho&omicron&upsilon&lambda&alpha&sigmaf ronronnement oiseau vermifuge, mentionné par Aristote, identifié plus tard comme le Robin Érithacus ou le Bouvreuil "Le genre du Bouvreuil. Genre Pyrrhulæ" (Brisson 1760) : basé sur "Pyrrhula" et "Rubicilla" de nombreux auteurs,"Rubrica" de Gessner 1555,"Fringilla sanguinea" de Schwenckfeld 1603,"Fringilla Rubecula" de Frisch 1733-1743,"Coccothraustes sanguinea"," de KleinLogriLogriustes 1750 " de Linnaeus 1746 "Pyrrhula Brisson, 1760, Ornithologie, 1, p. 36. Tapez, par tautonymie, Loxia pyrrhula Linnaeus." (Paynter dans Peters 1968, XIV, 293). En ornithologie, la combinaison pyrrul- est souvent utilisé pour les oiseaux à bec épais ou pour ceux à poitrine rouge. Le bouvreuil eurasien est accusé de manger des fruits cultivés ou de pincer les bourgeons et est toujours persécuté dans certaines régions.
Var. Pyhrrhula, Pyrhula, Phyrrula, Pyrrhulas, Pirrula, Pirula, Pitalla, Purrula.
Synon. Protopyrrhula, Pyrrhia.

Gr. ?? ronronnement oiseau vermifuge mentionné par Aristote, depuis identifié comme soit le rouge-gorge Érithacus ou le bouvreuil "96. LOXIA. . Pyrrhula. 4. L. artubus nigris, tectricibus caudæ remigumque posticarum albis. Fn. svec. 178. Rubicille art. Pyrrhula. Gesn. un V. 733. Aldr. oun. je. 17. c. 31. Jonst. un V. . . t. 43. Volonté. ornith. 130. t. 43. Raj. un V. 86. Alb. orne. JE. t. 59. 60. Frisch. un V. . . t. 2. F. 1. 2. Oline. un V. 40. Habiter dans Europeæ sylvis, Diffuseur Sorbi. Mas subtus ruber, Femina subtus fusco-cinerea." (Linné 1758) (Pyrrhula).

Gr. ?? érithakos petit oiseau inconnu mentionné par Aristote, Hesychius et d'autres, en ornithologie généralement identifié avec le rouge-gorge ou le rouge-gorge (syn. Ficedula mugimaki, syn. Ficedula platenae, Pyrrhula, syn. Sittasomus sylviellus).


Bouvreuil AM-66 - Histoire

Immeuble Backus, Immeuble Martin et Immeuble Bois, 4-32 Bank Row

Du 4 au 32 Bank Row se trouvent les bâtiments Backus, Martin et Wood. Le bâtiment Backus, 4-8 Bank Row, a été construit par William G. Backus, qui possédait un poêle et un magasin de fournitures pour plombiers. Le toit était à l'origine de style fédéral, mais cela a été changé en 1880 pour faire un troisième étage avec un toit plat. Le Martin Building, situé au 16-26 Bank Row, a été érigé en 1850 par Calvin Martin, un éminent avocat. Maintenant, la maison du populaire point d'eau, Patrick's Pub, le bâtiment, qui était un café dans les années 1770. Martin, le chef civique qui a prêté son nom au bâtiment, est également bien connu pour sa contribution significative à la première bibliothèque publique de la ville, son rôle dans la construction de l'église South Congregational et l'expansion du système scolaire public. Le bâtiment a subi deux incendies majeurs en juillet 1875 et janvier 1903, mais a été reconstruit les deux fois.

Le Wood Building est l'une des plus anciennes structures commerciales du centre-ville de Pittsfield. Situé au 28-32 Bank Row, le bâtiment a été érigé en 1810 par le capitaine Daniel Pepoon, coopérateur de charte et directeur de la Berkshire Bank, qui a été agréée en 1807. Pepoon a ouvert le bâtiment sous le nom de Dr. James & Co. Medical Store. À l'origine, la structure comptait trois étages avec un toit à deux versants, mais en 1880, le procureur Edgar Wood a ajouté le quatrième étage et un toit plat. La Haddad Rug Company a acheté le bâtiment en 1945 et l'a rénové en 1979 pour lui donner son aspect actuel.

Berkshire Auto, 109 South Street

Berkshire Auto, situé au 109 South Street, a été ouvert en 1921 par Ralph O'Conner, qui s'est rapidement retrouvé à superviser l'un des premiers et des plus prospères garages de Pittsfield. O'Connor a acheté le bâtiment à Henry Dawes, Jr., le fils du sénateur américain Henry Dawes, Sr. Henry Dawes Jr. était marié à la fille de Catherine Colt et Thomas Perkins Pingree de la maison Colt-Pingree située au 101 South Street. . L'architecte de cette structure a été réalisé par le célèbre architecte de Pittsfield Joseph McArthur Vance. Il était responsable des carreaux blancs et des motifs géométriques utilisés dans toute la maison. Berkshire Auto a été remodelée en 1930 par le designer George E. Haynes.

Palais de justice du comté de Berkshire, 76 East Street

Le palais de justice du comté de Berkshire a été construit en 1871 sur l'ancien site de la Peace Party House au 76 East Street. La législature de l'État du Massachusetts a approuvé le déménagement de Lenox à Pittsfield en 1868, ouvrant la voie à la construction du palais de justice du comté de Berkshire. Le bâtiment a été construit à partir de marbre provenant d'une carrière voisine à Stockbridge et a été conçu par l'architecte Louis Weibein de Boston, qui a distingué sa conception en ajoutant des détails à l'italienne, des fenêtres à sommet arrondi et des médaillons en marbre. Les entrepreneurs étaient A.B. & D.C. Munyan Company. En 1952, deux salles de délibération du jury et le vestiaire ont été rénovés avec des modernisations supplémentaires, dont l'accessibilité, entreprises ces dernières années. Le palais de justice du comté de Berkshire a été rebaptisé palais de justice Silvio O. Conte le 27 septembre 1992 en l'honneur du représentant Conte, l'une des personnalités les plus influentes du Congrès américain. L'ensemble du complexe du tribunal du comté de Berkshire porte le nom de Francis Joseph Quirco, juge à la Cour suprême de l'État.

Berkshire County Home pour femmes âgées, 89 South Street

L'ancien Berkshire County Home for Aged Women, maintenant connu sous le nom de Berkshire Place, est situé au 89 South Street. Le Berkshire County Home for Aged Women a été construit en 1888 par la famille Crane de Dalton. Après sa mort, Zenas Marshall Crane a laissé de l'argent et des instructions à ses fils, Zenas et Winthrop, pour construire une maison de retraite pour femmes. L'architecte était H. Neil Wilson, qui était également l'architecte du Red Lion Inn. Le centre de santé à l'intérieur porte le nom d'Edith Crane. En 1986, le Berkshire County Home for Aged Women a été rebaptisé Berkshire Retirement Home, puis Berkshire Place.

Hôtel Berkshire, 7 North Street

Le Berkshire House, ou comme il a été nommé, le Berkshire Hotel était situé au 7 North Street de 1827 à 1865. Cette zone, connue sous le nom de « Berkshire Corner », était autrefois le site d'une grande auberge présidée depuis la fin
1700 par, dans l'ordre, le capitaine John Dickinson, Darius Larned, le capitaine Joseph Merrick et les frères Russell. Merrick, un franc-maçon dévoué qui a repris l'auberge en 1810, a accueilli des réunions de l'Ordre mystique des francs-maçons sous le toit Gambrel. Merrick, également un fervent fédéraliste, a refusé de servir les démocrates le 4 juillet 1808. La légende raconte que l'offense a incité le groupe, en représailles, à ériger un impressionnant hôtel de trois étages avec des salles de réunion spacieuses de l'autre côté de la rue. Ceci, à son tour, a amené Merrick à élever son propre toit par une autre histoire. Les frères Russell ont dirigé l'auberge jusqu'à ce qu'elle brûle en 1826, et l'hôtel Berkshire a été érigé à sa place. L'hôtel Berkshire a accueilli de nombreux visiteurs célèbres, dont le président Martin Van Buren, le président John Tyler, John Quincy Adams, Daniel Webster, Rufus Choate, William Cullen Bryant, Oliver Wendell Holmes et Herman Melville.

Berkshire Life Insurance Co., 7 North Street

Le bâtiment de la Berkshire Life Insurance Company est situé au 7 North Street. Le bâtiment a été érigé en 1868 en tant que siège social de Berkshire Life Insurance, mais il a également été utilisé comme banque, bureau de poste, compagnie de gaz et autres bureaux municipaux. L'architecte était Louis Weibein de Boston qui a incorporé un style mansardé au bâtiment. Weibein a également conçu le palais de justice du comté de Berkshire et la maison de correction du comté de Berkshire sur Second Street. Dans
En 1906, il y avait un ajout à l'ouest du bâtiment qui a été conçu par l'architecte Henry Seaver. En 1911, Joseph McArthur Vance était responsable de l'enlèvement du toit Mansard et des deux étages supplémentaires qui ont été ajoutés. En 1959, Berkshire Life a quitté le bâtiment et d'autres entreprises l'ont occupé depuis. En 1970, il y a eu une explosion de gaz qui a causé un incendie et des dégâts des eaux à l'intérieur.

Berkshire Medical Institute Boarding House, à l'est de l'église St. Stephen

Dans les années 1820, le Dr J.P Batchelder de Castleton, VT a encouragé le médecin de Pittsfield Henry Halsey Childs à ouvrir une école de médecine à Pittsfield. Le Dr Childs, le Dr Asa Burbank de Lanesborough et le Dr Daniels Collins de Lenox ont demandé à la législature du Massachusetts une charte et une dotation. Le 4 janvier 1823, le gouverneur Brooks a signé l'acte, mais n'a pas passé de dotation. La même année, le Berkshire Medical Institute a repris l'ancien hôtel Pittsfield qui se trouvait à l'est de l'église St. Stephen et vingt-deux étudiants ont rejoint cinq membres du corps professoral dans l'étude de l'anatomie, de la physiologie, de la chimie, de la physique (médecine), de la pharmacologie, chirurgie, sage-femme et droit médical. En 1830, l'institution a diplômé vingt-quatre étudiants en médecine, mais comme l'institution n'a jamais reçu de soutien financier de l'État, elle était constamment endettée. Le 5 février 1850, certaines installations brûlent et l'établissement est contraint de fermer. Avec une subvention de 10 000 $ de l'État et 5 000 $ supplémentaires donnés par les citoyens du Berkshire, l'école a pu déménager à South Street jusqu'en 1867, date à laquelle le manque d'inscriptions l'a définitivement fermée. Au cours de ses 30 années et plus de fonctionnement, l'institution a produit 1 138 diplômés.

Berkshire Trust Co, 50-54 North Street

Au début des années 1800, le Spencer Field's Saloon était situé au 50-54 North Street. En 1853, Geer Block a été construit sur le site et, en 1844, est devenu l'emplacement d'une entreprise appartenant à H.D Davis, qui est finalement devenu l'original Holden and Stone. En 1922, Berkshire Bank and Trust Co. a rouvert ses portes à cet endroit. La Berkshire Bank and Trust d'origine avait été organisée en 1807 à l'emplacement actuel de l'ancien Athenaeum, mais a fait faillite en 1811. Tous les administrateurs ont été condamnés à la prison dans le scandale. En 1988, la Berkshire Bank and Trust Co est devenue une partie de la Bank of New England, puis elle a fusionné avec la Berkshire County Savings Bank pour devenir la Berkshire Bank. Berkshire Bank a ensuite déménagé dans le bâtiment Tierney sur West Street. Allegrone Construction est maintenant propriétaire du 50-54 North Street.

Église Bulfinch, 27, rue Est

De 1793 à 1851, l'église Bulfinch était située au 27 East Street, le site actuel de la First Congregational Church. Charles Bulfinch, l'un des premiers et des plus célèbres architectes de ce pays, a conçu l'église qui portait son nom. Il a également conçu les bâtiments de la maison d'État du Massachusetts et du Maine, l'University Hall de Harvard, le bâtiment Bulfinch du Massachusetts General Hospital et la prison de l'État du Massachusetts. Sa commande la plus notable a eu lieu lorsque le président James Monroe l'a chargé de concevoir des réparations et des améliorations des ailes et de la partie centrale du bâtiment du Capitole à Washington, DC, après qu'il a été endommagé par les Britanniques en 1814. La structure originale de l'église Bulfinch de Pittsfield avait un beffroi à coupole ouverte, l'un des premiers du genre en Nouvelle-Angleterre. Les plans prévoyaient à l'origine que l'église Bulfinch serve de lieu de réunion, mais la ville a plutôt été construite sur le terrain de John Chandler Williams (voir page 24). La Berkshire Agricultural Society a organisé de nombreuses expositions dans l'église de Bulfinch. En 1851, il y a eu un incendie dommageable, mais Henry W. Seaver de Harding & Seaver a effectué la restauration nécessaire du bâtiment. Peu de temps après l'incendie, il a été vendu et transféré au Maplewood Girls Institute. En 1939, considérée comme un risque d'incendie, l'église Bouvreuil est rasée. La première église du Christ congrégationaliste a été construite à l'emplacement de l'église Bulfinch en 1853.

Édifice Burbank, 141-163, rue Nord

L'édifice Burbank était situé aux 123-133 et 141-163 North Street de 1856 à 1905 et appartenait à Robert Burbank. Il a acheté le bloc de Lemuel Pomeroy. Avant le Burbank Block, le coin de ce site était utilisé par de nombreux politiciens célèbres pour aborder des questions. Deux des politiciens célèbres qui ont pris la parole ici sont Franklin Delano Roosevelt pour parler du parti démocrate et Carry Nation pour les croisades contre les saloons. Le bloc Burbank comprend plusieurs bâtiments, deux d'entre eux sont connus sous le nom de bâtiments Woolworth et Brothership. Le bloc a été endommagé par un incendie en 1898 et en 1905, deux des étages se sont effondrés. En 1920, Marvin et Sanford Kay ont ouvert Kay's Textile Store qui a été ouvert jusqu'en 1976 dans le Brothership Building. Le bâtiment Woolworth a pris feu en 1935 mais a été reconstruit en tant que F.W. Woolworth Co Store en 1935, il a été fermé en 1973. Elgo Mall occupait alors l'ancien bâtiment Woolworth, contenant collectivement de nombreuses entreprises locales. Elgo Mall est ensuite devenu Crawford Square et a été vendu à Conrad Decker pour plus d'un million de dollars, la première vente d'un million de dollars sur North Street. La Brothership Boutique a ouvert ses portes en 1972 dans le Woolworth Building et, en 1977, a connu un tel succès qu'elle s'est agrandie dans le Brothership Building. La Brothership Boutique a fermé ses portes en novembre 1982. Aujourd'hui, les bâtiments Brothership et Wolworth abritent de nombreuses entreprises locales.

Bloc Bush, 15-23, rue Nord

Bush Block a été construit au 15-23 North Street en 1859. Avant le Bush Block en 1825, ce site a été utilisé par Phineas Allen pour publier The Pittsfield Sun. Le Bush Block a été érigé par le major Charles Bush, qui a employé Timothy Chapman pour construire le bâtiment sur l'ancien site d'un vieux chalet. En 1859, les frères England étaient locataires de l'immeuble et tenaient leur magasin de marchandises sèches. En 1892, la pharmacie LL Atwood ouvre ses portes. Les autres entreprises situées dans le bloc comprenaient Berkshire News et Bargain Outlet. Le bloc Bush était le plus ancien bâtiment de North Street jusqu'en mai 1979, lorsque le bloc Bush a brûlé. Le site est également actuellement vacant.

Édifice central, 65-83, rue Nord

Central Block 65-83 North Street fait partie de ce qui était autrefois connu sous le nom de Burbank Block, qui a été construit en 1842. Après Burbank Block à cet endroit était le Weller Building de 1857-1881. Le Grand Central Hall a été construit après l'incendie du Weller Building, mais le nom a finalement été raccourci en Central Block. Le bloc central a été conçu par l'architecte Charles Rathbun. Il y avait une grande salle au troisième étage pour les fonctions communautaires, y compris les réunions pour la première église unitarienne à Pittsfield et aussi le premier bal de charité. En 1893, une célébration de la retraite d'Henry L. Dawes du Sénat a eu lieu dans le Grand Central Hall. Le rez-de-chaussée de l'édifice central comptait les premiers magasins de la rue North à avoir des fenêtres en verre plat. La célèbre Newberry Company était située à Central Block pendant 54 ans et a fermé ses portes en 1994. Aujourd'hui, Central Block abrite de nombreuses entreprises locales.

Banque d'épargne de la ville, 116 North Street

La City Savings Bank était située au 116 North Street de 1906 à 1999. La City Savings Bank a été fondée le 13 avril 1890 par vingt-cinq résidents. Le premier président était Francis W. Rockwell. James A. Burbank était chargé d'effectuer le premier dépôt de 1 000 $ à la banque. En 1906, la banque disposait de plus d'un million de dollars et a pu acheter Read's Block à cet endroit sur North Street. Le bâtiment a été rénové à deux reprises, d'abord en 1908 et à nouveau en 1967. En 1998, la City Savings Bank a construit une nouvelle banque sur le terrain de l'ancienne Angleterre, qui est maintenant Legacy Bank.

Théâtre colonial, 113 South Street

Le Colonial Theatre, un théâtre de l'âge d'or situé au 113 South Street, a accueilli de nombreux artistes notables depuis son ouverture le 28 septembre 1903 jusqu'à 1934, date de sa première fermeture. Les propriétaires originaux, les frères Sullivan, ont chargé les architectes bien connus Joseph McArthur Vance et J.B. McElfatrick de concevoir la structure ornée. Les frères ont vendu le Colonial à la Pittsfield Theatre Group Co. en 1912, et ce groupe l'a à son tour vendu à la Goldstein Brothers Amusement Co. de Springfield, MA. Au fil des ans, le Colonial a présenté de nombreux artistes célèbres, dont Maude Adams, John et Ethel Barrymore, Sarah Bernhardt, Eubie Blake, George M. Cohen, Will Rogers et bien d'autres. En 1937, le Colonial Theatre a été rouvert, mais uniquement pour les films cinématographiques, une course qui s'est terminée en 1949 lorsque le Colonial a été complètement fermé. En 1952, la famille Miller a acheté le théâtre bien que George Miller ait été le plus bas soumissionnaire pour la propriété, il a promis de préserver le Colonial et a ainsi remporté l'enchère. Le Colonial Theatre a été transformé en Miller Art Supply Co., avec son architecture ornée cachée derrière de faux murs. En 1998, Hilary Clinton a visité le site du théâtre colonial et l'a déclaré trésor historique national. La restauration de la Colonial Theatre Association a acheté et restauré le Colonial en 2001 et août 2006 a marqué la soirée d'ouverture.

Le Théâtre Colonial. Photo reproduite avec l'aimable autorisation du Berkshire Theatre Group.

Maison Colt-Pingree, 101, rue Sud

La maison Colt-Pingree, située au 101 South Street, a été construite en 1819 par Ezekiel R. Colt. Colt était caissier de la Banque nationale agricole, secrétaire de la Berkshire Agricultural Society (1823-24), commissaire de la Banque d'État et membre du groupe qui escorta le général Lafayette à Pittsfield en 1825. La fille de Colt, Catherine, épousa Thomas Perkins Pingree, qui était un avocat de Pittsfield bien connu. Catherine et Thomas ont eu une fille, Catherine Pinegree, qui a épousé Henry Laurens Dawes, Jr., le fils du sénateur américain Henry Dawes, Sr. En 1943, la maison est devenue le siège de Yellow Cab Company, et est maintenant le siège de Colt Insurance.

Parsonage de l'église congrégationaliste, 120-124 South Street

Le presbytère de l'église congrégationaliste était situé au 120-124 South Street. Construit en 1848, il était basé sur l'architecture néo-grecque/italienne. Le presbytère avait à l'origine un porche victorien, mais il a été supprimé au 20ème siècle. Le bâtiment est aussi communément appelé la poule rousse. La poule rousse a remporté un Pittsfield Historic Preservation Award. La maison a finalement été vendue à Francis E. Kernochan, qui était également copropriétaire de Bel Air Woolen Mill. C'est maintenant un cabinet médical.

Édifice Dunham, 76-90, rue Nord

L'édifice Dunham a été construit en 1861 au 76-90 North Street par James H. Dunham. Le bâtiment a été érigé entre l'église First Baptist et Fenn Street. Le bloc Dunham s'est agrandi en 1898 afin d'accueillir les multiples entreprises du bâtiment, notamment le magasin de New York, les chaussures Root, la bijouterie Pharmer, le restaurant Hub, le marché de Kelsey et le magasin de chaussures Bossidy. Le bâtiment a brûlé en 1980 et est maintenant un bâtiment et une ruelle appelé Dunham's Mall.

Chemin de fer de style égyptien, coin de North Street et Columbus Ave

En mai 1841, du côté ouest du pont situé sur North Street, un dépôt de chemin de fer de style égyptien a été construit pour les Western Railroad States. En novembre 1854, le dépôt prend feu et est entièrement détruit. Un autre dépôt, d'un étage et en bois, a été construit à l'ouest de l'ancien dépôt. En 1895, James Hull et W.T. Morton ont construit un bloc commercial de trois étages au coin de North Street et Columbus Ave sur Morton Place. Le bloc Hull et Morton était situé sur ce site jusqu'en 1973. Actuellement, ce site est connu sous le nom de Liberty Plaza et abrite Persip Park. Persip Park doit son nom à l'une des familles afro-américaines les plus célèbres de Pittsfield. Alfred Persip a été le premier Afro-Américain à s'enrôler dans la Première Guerre mondiale et Charles Persip était un membre fondateur de l'American Legion Post 68.

Frères d'Angleterre, 89-111 North Street

La taverne Ingersoll, connue pour faire partie de la rébellion de Shay 1786-1787, était située au 89-111 North Street dans les années 1780. Le Goodrich Block a ensuite repris ce site en 1847. Dix ans après l'ouverture du Goodrich Block, Louis et Moses England sont venus d'Allemagne et ont logé au célèbre Berkshire Hotel, situé au 7 North Street. Les frères England ont ouvert un magasin de marchandises sèches en 1857 dans l'ancien bloc Burbank, occupant une pièce au niveau de la rue du bâtiment. En 1861, le magasin s'agrandit et déménagea à Bush Block, puis à Stevenson Block. En 1891, England Brothers s'installa dans l'ancien Goodrich Block. England Brothers est célèbre pour être l'un des plus anciens grands magasins familiaux indépendants des États-Unis. C'était également le premier magasin du comté de Berkshire à disposer d'un camion de livraison, d'un ascenseur et d'un escalier mécanique. England Brothers a fermé ses portes le 27 février 1988 et le site a été repris par Legacy Bank (qui a ensuite été repris par Berkshire Bank).

Première banque agricole, 100 North Street

Le bâtiment de la First Agricultural Bank a été construit en 1908 au 100 North Street. Le bâtiment grec ressemblant à un temple était la quatrième maison de la première banque agricole. La banque a été fondée le 27 avril 1818, après la faillite de Berkshire Bank and Trust Co. Thomas Gold était le président de la banque avec Ezekial Colt comme caissier. La banque a été extrêmement réussie en raison de l'emplacement accessible de Pittsfield sur la rivière Housatonic. En raison de son succès, le bâtiment a dû être agrandi en 1928. La First Agricultural Bank était à un moment donné la plus grande banque du comté de Berkshire et l'une des plus grandes banques de l'ouest du Massachusetts. En 1972, la First Agricultural Bank a fusionné avec Multi-Bank National, puis a été achetée par la Bank Boston en juin 1993. Le bâtiment de la First Agricultural Bank appartenait à la Bank Boston jusqu'en 1996, lorsque Scarafoni Associates Nominee Trust a acheté le bâtiment.

Première Banque Agricole. Photo de Cheryl Mirer.

Première Foire Agricole, Place du Parc

La première foire agricole aux États-Unis a eu lieu en 1810 sur Park Square sous le vieil orme de Lucretia, maintenant communément appelé Pittsfield Elm. L'agricultrice Elkanah Watson a d'abord organisé la Berkshire Agricultural Society, dont les membres allaient accueillir la première foire agricole des États-Unis qui présentait, entre autres, plusieurs expositions de moutons Marino. La foire a attiré une variété de personnes, des agriculteurs actifs, des « messieurs agriculteurs » et d'autres hommes et femmes intéressés, au centre de Pittsfield.

Première église baptiste, 60-74 North Street

Le bâtiment Onota occupe actuellement 60-74 North Street. Auparavant, ce site abritait la First Baptist Church, qui a été organisée pour la première fois en 1772 par Valentine Wightman Rathbun, propriétaire et exploitant d'une filature de laine à Stonington dans le Connecticut. En 1798, le pasteur et une majorité de l'église ont rejoint les Shakers, provoquant la disparition de l'église. En 1850, John Francis a réorganisé l'église et la maison de réunion était située au 60-74 North Street. Le bâtiment a été consacré le 10 janvier 1850. La First Baptist Church a déménagé au 88 South Street après avoir été démolie en 1920. En 1928, le bâtiment Onota a été construit. Le bâtiment Onota à l'architecture éclectique est l'un des plus hauts bâtiments de North Street.

Première église baptiste, 88 South Street

La First Baptist Church a été construite en 1850 et était à l'origine située sur North Street. Il a été rénové en 1876, mais démoli en 1920 et déplacé vers South Street, il est maintenant situé au 88 South Street. L'église a été consacrée à son emplacement South Street le 19 octobre 1930, et l'architecte de ce bâtiment était Joseph McArthur Vance.

Première église du Christ congrégationaliste, 27 East Street

La First Church of Christ Congregational a été construite en 1853 au 27 East Street, l'ancien emplacement de l'église Bulfinch. L'architecte était Leopold Eidlitz de New York. Eidlitz a utilisé le style néo-gothique dans sa conception, qui combine un haut toit à pignon, douze lucarnes, une grande salle paroissiale, une tour avec des pierres d'angle sur ses bords inférieurs et une fenêtre commémorative Tiffany. L'église a été construite avec du calcaire gris de Pittsfield et de la pierre bleue de Great Barrington. Le grattoir d'origine de l'église Bulfinch a été conservé et installé dans le nouveau bâtiment. En 1944, l'horloge originale a été donnée au musée et une nouvelle cloche a été mise à sa place. La First Church of Christ Congregational était le site d'une réunion annuelle du Conseil américain des commissaires pour les missions étrangères, le premier conseil de mission étrangère en Amérique. Eleanor Roosevelt a prononcé un discours dans le sanctuaire de l'église.

Première maison de réunion, 27, rue Est

Le First Meeting House était situé au 27 East Street de 1764 à 1793. Lorsque la population croissante de la ville a eu besoin d'un lieu de rassemblement plus grand, la ville a demandé au célèbre architecte Thomas Bulfinch de concevoir l'église de Bulfinch comme alternative. Avant l'ouverture du nouveau bâtiment tant attendu, la ville a adopté le « règlement sur la fenêtre brisée » qui stipulait : « Qu'il soit ordonné par lesdits habitants qu'aucune personne, un habitant de ladite ville, ne sera autorisée à jouer à un jeu appelé guichet, Cricket, Base ball, Bat ball, Foot ball, Cat, Fives ou tout autre jeu ou Jeux avec des balles à une distance de quatre-vingts mètres de ladite Maison de réunion… » Ceci est la plus ancienne mention écrite connue du jeu de baseball n'importe où dans le États-Unis, permettant à Pittsfield de revendiquer le titre de berceau du passe-temps de notre nation.

Bloc Kennedy, 23-35, rue Nord

L'édifice Callendar a été construit en 1827 au 23-35 North Street. En 1914, le bloc a brûlé et le bloc Kennedy a été érigé sur le site. De 1914 à 1979, de nombreuses entreprises étaient situées à Kennedy's Block, notamment Mr. Nathan's Shoes, Beba (une boutique pour femmes), Fanny Famous Chocolate et Sammy Vincent Records. Le Kennedy Block devait être démoli pour faire place à un projet de centre commercial, mais il a brûlé en mai 1979 avec le Bush's Block. Ce site est actuellement vacant.

Édifice Kinnell-Kresge, 49-59, rue Nord

Une autre partie de l'édifice Burbank a été construite en 1842 au 49-59 North Street. En 1862, le toit s'est effondré en raison de fortes chutes de neige, tuant deux personnes. Après que le bâtiment a été rasé, en 1918, le bâtiment Kinnell-Kresge a été construit sur ce site. L'architecte était Joseph McArthur Vance, qui a également conçu de nombreux autres bâtiments du centre-ville. Le bâtiment Kinnell-Kresge était le seul bâtiment commercial de style Queen Anne à Pittsfield. Les propriétaires originaux du bâtiment Kinnell-Kresge étaient un vétérinaire nommé Dr George K. Kinnell et le Kresge Syndicate. L'utilisation originale était pour le magasin S.S. Kresge 5 & 10 cents. Actuellement sur ce site se trouve le cinéma Beacon qui a ouvert ses portes en novembre 2009.

Maison Martin, 39, rue Sud

La maison Martin a été construite en 1795 au 39, rue South par Calvin Martin, un avocat prospère de Pittsfield. Directeur de la Banque agricole, premier président de la Cemetery Corporation (l'association qui a créé le cimetière Saint-Joseph), et secrétaire et trésorier de la Pittsfield Mutual Fire-Insurance Company. De plus, en 1822, Martin a été incorporé en tant que fiduciaire du Fonds ministériel. En 1871, Calvin Martin acheta le Martin Block, qui abrite désormais le populaire Patrick's Pub. Calvin Martin est également responsable de la contribution de 5 000 $ sur les 8 800 $ nécessaires à l'achat de la première bibliothèque de Pittsfield, et il a joué un rôle de premier plan au sein du comité chargé de désigner un endroit pour construire l'église South Congregational. Finalement, Martin deviendrait le scribe de l'église congrégationaliste.

Temple maçonnique, 116, rue Sud

Le temple maçonnique est situé au 116 South Street. le bâtiment a été construit dans un style néo-classique. L'architecte, Joseph McArthur Vance, a utilisé de la brique et du grès blanc peints par Wade et Smith de Pittsfield. Les entrepreneurs étaient Foote, Jones et Lester. Le propriétaire original du temple maçonnique était la loge mystique des maçons de Pittsfield. Le bâtiment a été inauguré le 2 mai 1914.

Édifice Miller, 160-196 North Street Academy of Music, 158-198 North Street

L'Académie de musique a été construite en 1872 sur 160-196 North Street où se trouve aujourd'hui le Miller Building. Le Miller Building porte le nom de Kelton B. Miller, ancien maire de Pittsfield et éditeur de Berkshire Eagle. Avant la construction de l'Académie de musique, ce site abritait Phineas Allen, fondateur de l'ancien journal Pittsfield Sun. Les étages inférieurs du bâtiment de l'Académie de musique comportaient six magasins, dont deux étaient loués par M. Merrill de Northhampton qui a ouvert un restaurant haut de gamme à l'extrémité sud du bâtiment. En 1890, un ajout a été ajouté à l'arrière du bâtiment. L'Académie de musique est célèbre pour abriter la cérémonie lorsque Pittsfield est devenue une ville en 1891 et a également été un lieu principal pour les représentations théâtrales jusqu'en 1903. Une représentation mémorable en 1903 mettait en vedette deux lions qui se sont échappés du théâtre et ont dû être traqués un a été tué et l'autre a été capturé. Le 27 janvier 1912, le bâtiment de l'Académie de musique et quelques bâtiments autour de lui ont brûlé. En 1912, le Miller Building a été construit sur le site du bâtiment de l'Académie de musique. Le Miller Building abritait plusieurs entreprises et abrite maintenant le Berkshire Juvenile Court.

Musée d'histoire naturelle et d'art, 39 South Street

Le Musée d'histoire naturelle et d'art, maintenant communément appelé le Berkshire Museum, a été fondé en 1902 par Zenas Marshall Crane, le petit-fils du fondateur de Crane & Co. à Dalton. La maison Campbell et la maison Martin ont été démolies pour faire place au musée, dont le but était de faire découvrir les merveilles du monde aux Berkshires. Le bâtiment lui-même est un design de la Renaissance italienne. À ses débuts, le petit musée s'est progressivement transformé en une structure à deux bâtiments comprenant quatre ailes qui entouraient une cour carrée intérieure. En 1937, le musée a ajouté une exposition au deuxième étage dans l'espace de la cour nommée d'après Ellen Crane (l'épouse de Zenas Marshall Crane). De plus, au premier étage, un auditorium a été ajouté. Un point central pour la salle de la grue aux panneaux de chêne, la fontaine suédoise verte et en marbre et ses environs, a été conçu par le célèbre sculpteur des Beaux-Arts A. Stirling Calder. Son fils, Alexander Calder, a conçu deux appareils mobiles exposés dans l'auditorium.

Maison du parti de la paix, 76, rue Est

La Peace Party House, site d'une célèbre célébration de l'indépendance américaine, se tenait au 76 East Street de 1773 à 1869, juste en face de l'endroit où se trouve aujourd'hui le Berkshire Superior Courthouse. La maison a été construite à l'origine pour le colonel James Easton, un héros de la capture du fort Ticonderoga, mais les difficultés financières d'Easton lui ont permis de terminer seulement le premier étage avant de vendre le bâtiment. John Chandler Williams a acheté la maison en 1782. Le traité de Paris a été signé le 3 septembre 1783 et cela a marqué la fin de la guerre d'indépendance américaine. Les citoyens de Pittsfield ont entendu parler de la nouvelle tant attendue et se sont réunis pour célébrer en novembre et à partir de ce moment-là, il était connu sous le nom de Peace Party House. Les festivités comprenaient du bœuf rôti flanqué d'oies et de dinde, accompagné de beaucoup de gaieté, de danse et de musique. En 1869, la Peace Party House déménage au 1, avenue Wendell.Il y avait de nombreux propriétaires après Williams, mais en 1956, la ville de Pittsfield était propriétaire de la maison, jusqu'à ce qu'elle soit rasée en 1957.

Pittsfield Center, côté est de Park Square

Le Pittsfield Centre a abrité pendant de nombreuses années le célèbre orme de Pittsfield. On disait que l'orme de Pittsfield représentait la force civique et la générosité naturelle de la ville. Pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, l'orme a servi de point de repère pour ceux qui cherchaient la petite prison de l'autre côté de la rue à l'actuel Patrick's Pub. En 1791, la ville choisit d'ériger sa première maison de réunion sur Park Square. Ainsi, il a été décidé que l'arbre imposant devait tomber. Au troisième coup de hache, cependant, Lucretia Williams, épouse de John Chandler Williams, s'est jetée devant l'arbre pour empêcher sa destruction. John Chandler Williams est intervenu et a offert une partie de son terrain adjacent comme emplacement de construction de la première maison de réunion afin de sauver l'arbre que sa femme abritait si courageusement. En 1863, le bûcheron qualifié Sylvannus Grant a été engagé pour abattre le célèbre orme après qu'il ait été frappé par la foudre.

Bloc Rosa England, 122-130 North Street

Le bloc Rosa England situé au 122-130 North Street a été érigé en 1884 par M. Strong. Précédemment sur ce site de 1805 à 1808, Abner Stevens, un célèbre fabricant de tambours colonial, a construit une maison en bois à deux étages avec deux ailes où il a vécu avec sa famille. Toujours dans ce bâtiment, Stevens a dirigé le premier magasin sur North Street sous le nom de Stevens & Bannister. Ce magasin a finalement été acheté par un homme nommé Tyron qui l'a ensuite vendu à Eaton Plumb. Finalement, cet endroit est devenu une pension. En 1840, le Dr Enoch a construit un manoir en briques sur ce site et en 1868 l'American Telegraph Co. a occupé ce site. M. Strong a construit le Rosa England’s Block en 1884, qui est finalement devenu le Galleria Building. Le style commercial victorien de ce bâtiment a été conçu par Charles Rathbun. La famille England a des entreprises sur North Street depuis de nombreuses années, y compris le grand magasin England Brother. Cet ancien monument du centre-ville a été fondé en 1857 par Louis et Moses England et a été incorporé en 1927 par ses trois fils, Benjamin, Simon et Daniel. Rosa England's Block a été acheté par Isadore Secunda en janvier 1945. À cette époque, le bâtiment comptait trois magasins au rez-de-chaussée : Kahl Jewelry, Franklin's Clothing et Callahan's Fashion Shop. City Savings Bank possédait le bâtiment après Secunda jusqu'en 1996 lorsque 122 North Street Nominee Trust Mary C. Proskin Tr. acheté le bâtiment. Il y a maintenant BBE Offices Interiors situé à l'intérieur.

Maison Samuel Harrison, 82 Troisième rue. | www.samuelharrison.org

Le révérend Samuel Harrison était un célèbre défenseur des droits civiques du XIXe siècle, écrivain et prédicateur à Pittsfield qui a été aumônier du légendaire 54e régiment pendant la guerre de Sécession et a combattu avec succès pour un salaire égal pour les soldats de couleur de l'Union. Sa maison est maintenant un monument historique national et un lieu pour enseigner les valeurs incarnées dans la vie noble de Harrison. La maison Harrison est également un site d'ancrage sur le sentier du patrimoine afro-américain de la Haute Housatonic Valley. La partie Pittsfield du sentier est une visite autoguidée, décrite dans une brochure séparée.

Église congrégationaliste du Sud, 110, rue du Sud

L'église South Congregational au 110 South Street a été créée en 1848 lorsque l'église Bullfinch est devenue trop encombrée. En 1850, alors que le bâtiment de l'église était en construction, il a pris feu et la construction a dû recommencer. L'architecte, Richard Bond de Boston, a utilisé le Reek Revival Style. L'église a été consacrée le 4 novembre 1850, avec le sermon du jour prononcé par le président du Williams College, le révérend Mark Hopkins. Ce n'est qu'en 1894 que l'église a approuvé les femmes comme membres de la paroisse. L'église a été rénovée en 1919 et à nouveau en 1943. La maison paroissiale a été achevée dans les années 30. En 1950, la South Congregational Church était la plus grande église congrégationnelle du comté de Berkshire. L'auditorium porte le nom de Robert J. Barrett, qui était le trésorier de l'école du dimanche de l'Église en 1939. Les caractéristiques distinctives du bâtiment sont évidentes de l'avant et se composent de pierres d'angle, d'entablement classique et de colonnes ioniques.

Église épiscopale St. Stephen 1832-1889, 67 East Street

La première réunion pour démarrer l'église épiscopale St. Stephen a été organisée par Edward A. Newton le 25 juin 1830 au café de Lemuel Pomeroy. Newton était un ancien missionnaire chrétien, président de la First Agricultural Bank et administrateur du Williams College. Major Thomas Melville, Jr. a été choisi président et Daniel D. Bush a été choisi greffier. Le nom St. Stephen's a été choisi en l'honneur du révérend Stephen Higginson Tyng, ecclésiastique et ami de Newton et auteur de plusieurs volumes de sermons et d'autres livres. Avant la construction de l'église St. Stephen en 1832, la « salle de conférence » d'une église voisine était utilisée pour les services. L'organisation St. Stephen's a décidé où elle voulait que l'église soit construite et Pomeroy a offert 500 $ pour le terrain où se trouve maintenant l'église. A l'époque, la propriété était occupée par la mairie. La ville refusa cette première offre, mais Pomeroy proposa alors de construire à ses frais une nouvelle mairie sur une propriété adjacente. La ville a accepté cette offre et St. Stephen's a été construit en 1832 au 67 East Street, principalement en calcaire sombre de Pittsfield. par Goodrich de Boston qui a été donné par Lucretia Williams. L'église a été consacrée le 7 décembre 1832 par Rt. Le révérend Alexander V. Griswold, évêque du diocèse de l'Est à l'époque. Lors des rénovations de 1851-52, la tour en bois de l'église a été remplacée par une tour en pierre et l'église a été agrandie. En 1887, la paroisse a décidé de construire une nouvelle église, les paroissiens ont d'abord offert le site de l'église à la ville pour 25 000 $. Cependant, il a alors été décidé qu'il n'y avait pas de meilleur endroit pour construire une église, alors ils ont décidé de reconstruire sur le même site.

Église épiscopale Saint-Étienne 1889, 67, rue Est

L'église épiscopale St. Stephen a été reconstruite en 1889 sur le site d'origine de l'église afin d'ouvrir l'accès jusqu'à Allen Street. Pour tenir les offices, après la rasage de la première église et avant l'achèvement de la nouvelle, une chapelle en bois a été construite sur le terrain arrière. La nouvelle église a été conçue par Peabody et Stearns de Boston et les entrepreneurs étaient Hascall Dodge & D.C. Bedell. L'architecture de style anglais utilise le grès brun de Longmeadow et arbore une tour de 72 pieds de haut. Cinq des fenêtres ont été conçues par la célèbre artiste du vitrail Mary Elizabeth Tillinghast et les six autres ont été réalisées par la célèbre Louis Comfort Tiffany (fils de Tiffany & Co.). Toute la dette de l'église a été payée le 12 novembre 1892. Le 19 novembre 1892, l'église a été consacrée par la Rt. Le révérend Phillips Brooks, alors évêque du Massachusetts. En 1999, une subvention de la Massachusetts Historical Commission et une collecte de fonds ont aidé l'église à effectuer des réparations indispensables sur le bâtiment plus que centenaire.

Hôtel de ville 1832-1891 Hôtel de ville 1891-1968, 43, rue Est

L'hôtel de ville a été construit en 1832 au 43 East Street par Lemuel Pomeroy, un riche fabricant de textile. Le bâtiment était un bâtiment en briques simples de deux étages avec des bureaux au deuxième étage et des voûtes, contenant des documents remontant à 1761 au sous-sol. Le premier étage abritait des bureaux qui étaient utilisés par des hommes de la région ainsi que par Henry Dawes, qui devint finalement sénateur américain. D'autres visiteurs bien connus étaient Henry Clay, qui représentait le Kentucky au Sénat et à la Chambre des représentants, Henry Shaw, un représentant du Massachusetts, et George Nixon Briggs, le gouverneur au moment de sa visite. Au fil des ans, le bâtiment a servi de nombreuses utilisations, notamment un bureau de poste, une banque, un site de services religieux et le palais de justice du comté avant l'ouverture du palais de justice du comté de Berkshire en 1871. La société agricole du comté de Berkshire l'a également utilisé pour présenter des expositions et des soldats ont été recrutés pour la guerre civile dans ce bâtiment. Le principal inconvénient du bâtiment était sa limite de 500 personnes dans une communauté de 2 000 électeurs inscrits.
Lorsque Pittsfield est officiellement devenu une ville en 1891, l'hôtel de ville est devenu l'hôtel de ville. L'hôtel de ville était encore trop petit et dangereux, obligeant le déménagement de nombreux employés municipaux dans l'ancien commissariat en 1940. Finalement, l'inspecteur en bâtiment écarta une rénovation en 1952, estimant que l'ancien bâtiment n'y résisterait pas. Le maire Remo DelGallo a demandé à la législature du Massachusetts de soutenir l'ouverture d'un nouvel hôtel de ville. L'hôtel de ville a ouvert ses portes sur Allen Street en 1968. Plus tard, la banque d'épargne du comté de Berkshire a repris le bâtiment original de l'hôtel de ville et l'a restauré.

Bloc de l'Ouest et Berkshire Bank, à l'angle de East Street et North Street

L'édifice de l'Ouest était situé là où Berkshire Bank réside actuellement. Le bloc était présent de 1850 à 1894 où il était utilisé pour des rassemblements publics comprenant des concerts, des conférences, des danses, des pièces de théâtre courtes, des examens de lycée, des exercices de remise des diplômes et une salle d'exercices pour la Allen Guard qui était une compagnie militaire locale. De nombreux soldats de la Allen Guard sont partis combattre pendant la guerre de Sécession. On dit aussi qu'Herman Melville a assisté à de nombreux concerts à l'édifice de l'Ouest.

Le bâtiment de la banque d'épargne du comté de Berkshire a été construit en 1894 sur l'ancien site de l'édifice de l'Ouest. L'architecte Francis R. Allen, un associé de l'architecte bien connu Joseph McArthur Vance, a utilisé un style de Chicago dans le bâtiment de six étages en granit et brique jaune. Les entrepreneurs étaient Dodge et Devanny. Berkshire County Savings Bank occupait le rez-de-chaussée, le reste de l'espace étant loué à la Berkshire Bank & Trust Company. La banque d'épargne du comté de Berkshire est également responsable de la rénovation et de la réouverture en 1970, en tant que banque, de l'ancien hôtel de ville voisin. Les banques Great Barrington Savings et Berkshire County Savings ont fusionné en 1986 et portent aujourd'hui le nom de Berkshire Bank.

Résidences West-Platt-Mills et Butler Block, 132-150 South Street

Les résidences West-Platt-Mills (1876) étaient situées au 132-150 South Street. Il a été érigé par William Butler, fondateur d'une entreprise de bois d'œuvre locale. Le bâtiment a été conçu dans un style d'architecture vernaculaire, typique de la région, par Joseph McArthur Vance. Vance est également responsable des conceptions variées du théâtre colonial, de Berkshire Auto, du temple maçonnique, de l'église First Baptist et de l'intemporel Wahconah Park Stadium.

Résidences West-Sampson-Withington, 157-169, rue Sud

L'emplacement actuel de la pharmacie Rite Aid et des appartements South Street était autrefois la maison du Dr Alfreda Withington, la première femme membre de la Massachusetts Medical Society, Berkshire County Branch. Le Dr Withington était le seul médecin inscrit sur la liste du chapitre. en 1897. Elle a déménagé au 163 South Street en 1910. À proximité, Frank E. West a construit le South Street Inn de six étages en 1917. Frank West était le fils de John C. West, qui possédait et développait 80 acres de terres agricoles adjacentes sur West Street, qui porte son nom.


HMS Bouvreuil (1898)

HMS Bouvreuil (1898) était un destroyer de classe C qui a subi une explosion de chaudière désastreuse en 1899, puis a servi avec la septième flottille de destroyers sur le Humber en 1914 et la flottille de défense locale Scapa en 1914-1918.

Earle a construit deux navires dans le programme 1896-7. Ils avaient quatre chaudières Thornycroft dans deux foyers, les deuxième et troisième chaudières partageant l'entonnoir central de trois. Earle a également présenté un appel d'offres pour les navires de répétition dans le programme de 1897-8, mais a été refusé car aucun des navires précédents n'avait encore terminé ses essais.

Le mercredi 11 janvier 1899, le Bouvreuil a effectué un test le long du mile mesuré au large de Withernsea, avec des résultats satisfaisants.

Le vendredi 5 mai 1899, le Bouvreuil a tenté un essai à pleine puissance de trois heures au large de Portsmouth, mais après une heure et demie, il n'était qu'à 29,1 nœuds en moyenne et l'essai a été abandonné.

Le vendredi 21 juillet 1899, le Bouvreuil était en plein essai vapeur dans le Solent, lorsqu'une explosion se produisit dans l'une de ses salles des machines. La bielle du moteur tribord s'est cassée alors que le navire se déplaçait à 30 nœuds à pleine vapeur. La tige cassée a fait tomber l'extrémité d'un des cylindres du moteur, remplissant la pièce de vapeur chaude. Quatorze hommes ont été blessés, dont onze sont morts (certains immédiatement et d'autres après l'incident). La plupart des morts étaient des hommes de chantier naval ou d'entrepreneurs, comme le Bouvreuil n'avait pas encore été remis à la Marine. Sur les huit hommes décédés sur le coup, trois venaient de Portsmouth, un de Southsea et quatre de Hull. Un neuvième homme est décédé alors qu'il était transféré du Bouvreuil, et deux autres plus tard à l'hôpital.

Les Bouvreuil&rsquos la salle des machines tribord a été gravement endommagée dans l'explosion, et un petit trou a été soufflé dans son côté tribord.

Au lendemain de la catastrophe, une enquête a eu lieu à Portsmouth en août 1899. Une tige de connexion a échoué, et d'autres tiges dans le Bouvreuil se sont avérés fêlés. Cependant, ils avaient tous passé les tests de l'Amirauté, et les mêmes tiges dans son navire jumeau Colombe avait fonctionné à des pressions de moteur plus élevées sans aucun problème. Le jury d'enquête a finalement décidé que la conception des bielles était fautive. La tige s'était cassée, faisant tomber une extrémité de cylindre et remplissant la salle des machines de vapeur. Les tiges étaient considérées comme n'ayant pas été assez solides et avaient alors été surmenées. La principale recommandation était que les bielles des moteurs à haute pression devaient être plus lourdes.

Les réparations du Bouvreuil ont pris un certain temps. Sa machinerie a finalement été réparée à la mi-août 1900, lorsqu'elle a été testée dans le bassin du port de Portsmouth.

Le vendredi 28 septembre 1900, le Bouvreuil a effectué un essai à pleine puissance de trois heures dans la baie de Stokes, à une moyenne de 29,48 nœuds.

Une autre course de trois heures, le mercredi 17 octobre 1900, a dû être abandonnée en partie après la panne du moteur tribord.

Le samedi 17 novembre 1900, elle tenta six runs sur le mile mesuré. Les cinq premiers ont été achevés, et il a atteint une moyenne de 29,5 nœuds, mais il a eu des problèmes de chaudière au sixième passage et l'essai a dû être abandonné.

Brassey&rsquos Naval Annual de 1901 a publié un résultat d'essai pour le Bouvreuil, rapportant qu'il avait atteint 29,460 nœuds à 6 002iHP, utilisant 2,37 livres de charbon par iHP par heure en 1900.

En 1901-1905, il faisait partie de la flottille de Portsmouth, l'une des trois qui contenaient tous les destroyers locaux.

Les Bouvreuil participa aux manœuvres navales de 1901, qui débutèrent fin juillet. Celles-ci impliquaient deux flottes et la flotte B a commencé dans la mer du Nord et avait pour tâche de maintenir la Manche ouverte au commerce. La flotte X a commencé au large de la côte nord de l'Irlande et avait pour tâche d'arrêter le commerce dans la Manche. LesBouvreuilfaisait partie d'une force de destroyers de Portsmouth qui a rejoint la flotte B. C'était la première fois que les deux parties dans les exercices annuels avaient reçu une force égale de destroyers. Les exercices se sont terminés par une victoire de la flotte X. Les forces de destroyers n'ont pas répondu aux attentes, que ce soit en attaque à la torpille ou en éclaireurs.

Le jeudi 15 août 1901, après la fin des exercices, le Bouvreuil était l'un des quatre destroyers qui ont été désarmés à Portsmouth.

Le 21 mai 1902, il escorte ses navires jumeaux Colombe à Queenstown, après que son hélice bâbord s'est cassée lorsqu'elle a heurté un rocher.

En octobre 1903-mars 1904, le Bouvreuil a fait retuber ses chaudières à Sheerness dans le cadre d'un plus grand radoub.

En 1906-1907, il resta avec la flottille de Portsmouth, qui contenait maintenant principalement des bateaux plus anciens, tandis que les destroyers plus récents étaient directement rattachés aux flottes de la Manche et de l'Atlantique.

En 1907-1909, il faisait partie de la Nore Flotilla, une autre flottille largement remplie de bateaux plus anciens.

Le 5 juin 1907, le Bouvreuil est entré en collision avec le navire-école Wellesley et le corps de garde HMS Satellite à North Shields. Des trois, le Bouvreuil a subi le plus de dommages, perdant le côté tribord de sa passerelle, sa vergue et son mât de hune.

En 1909-1912, il faisait partie de la 5e flottille de destroyers à Devonport, avec un effectif réduit. Cette flottille faisait partie de la 3e division de la Home Fleet, qui a été construite autour des cuirassés plus anciens.

Il est resté avec la 5e flottille de destroyers jusqu'en 1913, date à laquelle il était devenu l'une des nouvelles flottilles de patrouille.

Les Bouvreuil faisait partie de la flotte rouge pendant les manœuvres navales de 1913, mais fut capturé à 50 milles au nord-est de Flamborough et envoyé dans le Humber.

En juillet 1914, il faisait partie de la septième flotte de patrouille à Devonport, qui faisait partie de la deuxième flotte de la Home Fleet.

Première Guerre mondiale

En août 1914, il était l'un des onze destroyers de la flottille qui s'étaient déplacés vers la nouvelle base de la flottille sur le Humber, d'autres étaient dispersés le long de la côte est. Le premier jour de la guerre, le Bouvreuil capturé une goélette allemande dans la mer du Nord, l'emmenant à Boston. Son commandant ce jour-là, le lieutenant-commandant Joseph Montague Kenworthy, devint plus tard le député de Central Hull, et utilisa sa connexion avec le Bouvreuil et Hull dans sa campagne électorale.

Le 15 août, le Bouvreuil a été impliqué dans une collision alors qu'il opérait avec la 7e flottille de patrouille de Grimsby. Quatre matelots ont été tués, et trois d'entre eux sont enterrés à Grimsby.

Début novembre 1914, il était l'un des trois destroyers de la 7e flottille faisant partie de la patrouille n°4, basée à Grimsby.

Le 7 novembre 1914, il était l'un des douze destroyers que l'Amirauté ordonna de déplacer des flottilles de patrouille à Scapa Flow, et il partit pour sa nouvelle base le 8 novembre.

En janvier 1915, elle est rattachée à la Grande Flotte.

En juin 1915, il faisait partie de la Grand Fleet et de la Scapa Patrol.

En janvier 1916, il était l'un des dix destroyers attachés à l'amiral Jellicoe dans son rôle de commandant en chef de la Grande Flotte.

En octobre 1916, il était l'un des quinze destroyers attachés à la Grande Flotte mais non affectés à une formation particulière.

En janvier 1917, il était l'un des dix destroyers de la flottille de défense locale de Scapa.

En juin 1917, il était l'un des onze destroyers de la flottille de défense locale de Scapa.

En janvier 1918, il était l'un des dix destroyers de la flottille de défense locale de Scapa.

En juin 1918, il était l'un des vingt-cinq destroyers de la septième flottille de destroyers sur le Humber.

En novembre 1918, il était l'un des vingt-sept destroyers de la septième flottille de destroyers.

Les Bouvreuil a été vendu en juin 1919.

Le commandant
-1912-août 1914- : Lt Commandant Joseph Montague Kenworthy


Bouvreuil AM-66 - Histoire

par Arlène Vadum

Le South End se trouve à côté du quartier Back Bay de Boston et à proximité de Beacon Hill et du centre-ville de Boston. Il s'étend de Massachusetts Avenue à l'ouest à Berkeley Avenue à l'est et du nord au sud, de Columbus Avenue à Harrison Avenue.Depuis ses premières années, les principales rues commerçantes du South End ont été Washington Street, Tremont Street et Columbus Avenue.

Il est difficile d'imaginer que le quartier branché du South End de Boston, avec ses maisons de ville en brique et en pierre brune, ses rues bordées d'arbres, ses trottoirs en brique, ses parcs, ses terrains de jeux et ses jardins communautaires, était à l'origine une étroite bande de terre, le Boston Neck, reliant Boston à Roxbury et entouré d'un marais de marée. Avant les années 1840, la région ne comprenait que quelques manoirs, situés dans des champs ouverts. Dans les années 1840, cependant, parce que Beacon Hill et le centre-ville étaient surpeuplés, la ville a ajouté des terres au Neck en remplissant les zones marécageuses avec de la terre importée de Needham, dans le Massachusetts, pour former la zone maintenant appelée South End.

Dans les années 1850, Charles Bulfinch, un architecte de renom, a créé un plan pour la région nouvellement agrandie. Le plan comprenait la construction de maisons de ville en briques reliées à l'avant (fenêtre en baie), avec des balustrades en fer et de minuscules jardins entourés de clôtures en fer, et la dispersion de petits parcs verts, souvent avec une fontaine au milieu, dans toute la région. Pendant les quinze années suivantes, le nouveau South End est devenu l'endroit à la mode pour les jeunes familles aisées de construire leurs maisons. Les maisons qu'ils ont construites reflètent une variété de styles architecturaux différents, qui, avec de nombreuses belles églises, ajoutent à l'intérêt visuel de la région.

Dans les années 1870, l'exode de ces familles du South End a commencé, provoqué par une crise financière nationale. Localement, les maisons moins élégantes qui avaient été construites sur Columbus Avenue ont été reprises par les banques et vendues à bas prix, réduisant la valeur des propriétés dans tout le South End. En conséquence, de nombreux habitants aisés de South End ont déménagé dans Back Bay, qui avait été comblé récemment, ou dans les banlieues.

Au tournant du siècle, la plupart des habitants d'origine avaient quitté la région et les maisons privées, où ils avaient vécu, ont été remplacées par des appartements et des maisons d'hébergement. Les locataires de la campagne étaient attirés vers la région par l'effervescence de la vie citadine et par la disponibilité du travail. Le South End comptait également un nombre croissant de résidents afro-américains dont la musique a contribué à rendre la région célèbre pour ses clubs de jazz. Au cours des années 40, les homosexuels sont attirés vers le South End par la possibilité de vivre discrètement dans les nombreuses maisons d'hébergement unisexes. Des vagues de différents groupes d'immigrants se sont également installées dans la région. Ceux qui sont restés ont contribué à la diversité qui caractérise encore le South End aujourd'hui.

Dans les années 1960, cependant, la criminalité et la pauvreté avaient envahi la région, et ses bâtiments et jardins étaient négligés et en déclin physique. Néanmoins, un nombre considérable de familles de la classe moyenne et de professionnels, attirés par sa situation urbaine, ont commencé à s'installer dans le South End, en restaurant ses maisons de ville victoriennes. La South End Historical Society s'est formée à cette époque pour préserver l'architecture et la culture de ce quartier historique. En raison du travail de cette organisation, en 1973, le South End a été inscrit au registre national des lieux historiques comme «le plus grand quartier urbain victorien du pays» et a été nommé Boston Landmark District en 1983.

Lorsque le contrôle des loyers a pris fin à Boston dans les années 1990, la hausse des loyers et l'augmentation des impôts fonciers ont forcé les résidents les moins aisés à quitter la région. En conséquence, le quartier évolue de plus en plus vers une communauté de classe moyenne supérieure, avec des loyers et des valeurs immobilières élevés et une variété d'entreprises commerciales répondant à ce marché en développement. Néanmoins, le South End conserve encore une partie de sa diversité économique car la région comprend des logements pour les résidents à faible revenu. À ce jour, le South End est un endroit où des personnes de situation financière, de race, d'origine ethnique, de religion et de préférence sexuelle différentes vivent en voisins.

La diversité ethnique du South End se reflète dans le choix étonnant de cuisines dans ses nombreux restaurants, bars et cafés raffinés - indiens, éthiopiens, français, italiens, vénézuéliens, thaïlandais, pour n'en nommer que quelques-uns. Le quartier comprend désormais de nombreuses boutiques à la mode répondant aux besoins personnels des personnes (vêtements, articles d'ameublement, aliments de spécialité, salons, spas, même médiums) et de leurs animaux de compagnie (une boulangerie pour chiens). Le quartier de SoWa, sur Harrison Avenue, regorge de galeries d'art et d'ateliers d'artistes. Le South End Open Market, également sur Harrison Street, est l'endroit où les artistes locaux et les petites entreprises vendent leurs produits le dimanche, du printemps à l'automne. Le South End abrite le Boston Center for the Arts (BCA) et l'école du Boston Ballet.

Les visiteurs trouvent exaltant d'explorer les rues principales et les ruelles de cette communauté dynamique. Ici, vous verrez des gens dans les dernières tendances de la mode, des artistes, des couples gays et lesbiens, des parents poussant des calèches ou des poussettes, et partout des gens promenant des chiens. Les trottoirs en brique, les rangées de maisons de ville en pierre brune et en brique avec leurs petits jardins, les parcs, les terrains de jeux et les jardins communautaires sont un régal visuel. La vie sociale et culturelle du South End stimule l'intellect et nourrit l'esprit.


Voir la vidéo: Chardonneret x bouvreuil métis (Décembre 2022).

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